kit vmach

Je suis en train d'installer le kit vmach 16j, (mon ressort 20j d'origine est cassé!!!).

Je ne vois pas où il faut mettre la rondelle en plastique noire (surement l'amortisseur). Quelqu'un pourrait m'expliquer (au mieux une photo ou vidéo, je ne trouve pas sur le net).

Je suppose que je n'ai pas intérêt à mettre les rondelles entretoises si je veux avoir 16joules et pas plus? (c'est important pour le FT).

Merci par avance, je mets en attente la suite du montage.

le minimal, c'est:
guide piston - ressort - guide détente.

tu rodes le kit, ensuite tu mesures, et tu ajoutes le nombre de rondelles qu'il faut pour te rapprocher des 16j si tu veux jouer à la limite.
où tu laisse tel que avec 15.7 à 15.9j, et roule...

à vue de pif, la rondelle plastique doit être entre 2 pièces métalliques, comme 2 rondelles par exemple.

de toutes façons, tu devras roder ton kit. donc 1 boite de plombs à tirer.
alors autant le monter à minima et faire le rodage, ca te laissera un peu de temps pour calculer comment tu mettra tout ca.

Bon, j'ai fait comme tu m'as dit. Je n'ai pas encore de chrony, je verrai ça avec Vassili.

Sinon, je ne vois pas un changement flagrant dans le comportement de la carabine. On verra sur cible aux réglages ce week end.

question con vouvinch pourquoi un kit vmach est pas un ram gaz ou un vortex
le prix ou incompatible
amicalement

Tu devrais ressentir quoi comme différence, à part si tu augmentes la puissances bien sur ?

Car une fois que le ressort est lâché, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait la différence non ? Ou ya vraiment ressort et ressort ?

Cdt

ce n'est tellement pas le ressort, c'est le guidage.
ca permet d'avoir une meilleure régularité et un peu moins de vibrations pour la même puissance, donc plus de facilité pour faire de la précision.

Comme le dit Rick, l'important c'est la régularité, pas la puissance.
En FT, on essaie d'être le plus proche des 16.3 joules autorisé mais surtout en gardant une régularité de vitesse (vers 240 M/S suivant les plombs).
Comme on est sujet au vent car tir en extérieur, c'est très important.
C'est pour cela que Vouvinch est passé avec ce type de kit.

Exactement. Pat, le piston gaz n'existe pas chez weihrauch.
Bon, faut que je trouve un chroni....

et je serais même encore pire:

on s'en fout complet que tu sois à 14, 15 ou 16j, tant que tu ne dépasse pas la norme, si ton AC est parfaitement régulière.
c'est certain, moins tu auras de puissance, plus ta courbe balistique sera prononcée, donc plus tu devras connaître parfaitement ton arme.
mais en contrepartie d'une puissance plus faible, tu auras moins de vibrations, donc nettement plus de facilité pour être constant.

et c'est pour ca que j'ai réussi mon carton à 100m avec la CFX.
avec tous mes bidouillages, la seule fois où j'ai groupé comme ca, j'avais une régularité monstre (et un chute du plomb non moins monstrueuse).
je continue à la bricoler.
actuellement, j'ai gagné de la puissance, mais perdu en régularité. bien pour le plinking, mais insuffisant pour tout grouper comme je veux.
donc... je vais (encore) remettre les pattes dedans

Bon, je viens de faire une série d'une soixantaine de tirs pendant ma pause. C'est sans appel. Le kit vmach en 16 joules m'apporte beaucoup. Je n'ai pas encore de chrony, mais je peux dire que la carabine est maintenant diabolique de régularité.
En double appui, elle fait du trou dans trou à 25 mètres. A moi maintenant de bien étalonner ma lunette (une petite journée de boulot pour bien faire les choses), et surtout d'apprendre à bien maîtriser les trois positions de FT (10 ans   ). Si je loupe, se sera moi et pas la carabine!

En outre, rick, crois-tu vraiment qu'un joules puisse avoir une forte influence sur la courbe. Je pense qu'à 50 mètres, ça doit être de l'ordre de 4 ou 5 clicks!! De plus, un joules ne changera pas grand chose sur le comportement d'une Weihrauch tant elle est lourde et teutone .

Je ne mettrai donc pas de rondelles, sauf bien entendu, si je suis en dessous de 15 joules, ce que je doute. j'attends un test chrony pour être fixé.

pour un zérotage à 42m, en jsb exact, entre 16j et 13j, tu as 1cm de différence à 50m, idem vers 30m...

si tu essaye d'avoir la même courbe de départ, il y a quand même 3cm d'écart à 50m.
c'est gérable, bien plus qu'un défaut de régularité où tu ne sais pas si ton plomb va arriver 1cm plus haut ou plus bas que ta visée.

après, entre 15 et 16j, la différence n'est pas flagrante (environ 1/4 de la taille de ta cible à 50m).

Je zérote à 25m, distance à laquelle est censé être le haut de la courbe à 16 joules.

avec le zéro à 25m, tu tombe 2.5cm plus bas à 50m, pour 13j au lieu de 15.8.
et 1cm plus bas pour 15.2j (toujours comparé à 15.8). 5m/s de différence...

à supposer évidemment que ta cara soit parfaitement régulière.

après, c'est toi qui vois

Dac merci, je prends note. Sinon oui, c'est un métronome.

Je rebondis la dessus, pour une 16joules à 4.5mm en jSB exact, on zerote à combien ? Plutôt 15 ou plutôt 25m

Bonjour Vouvinch,

J'ai une question en marge de ton poste, mais je pense que c'est utile pour l'entretien préventif de nos machine  

A tu une idée du nombre de plombs et, éventuellement de leurs poids, tiré par ta 97 avant que le ressort ne casse ?

Keradonf

Aucune idée...Je l'ai acheté d'occas il y a un peu plus d'un, et elle avait déjà 1500 plombs d'après les dire du vendeur, puis, j'ai dû en tirer autant.

Wolf, pour le zérotage en 16 joules, c'est 25 mètres. Censé être le sommet de ta courbe

25 mètres ah, je pensais pas autant, je pensais plutôt 15m

Donc on zerote au max de la courbe, toujours ?

Cdt

vi^^

pas forcément.
tout dépend des distances de tir, du réticule, et de la façon dont on l'utilise.

perso, je mets un far zero vers 42m, 48m ou 55m, et j'utilise les graduations supérieures en plus de celles du bas.
j'ai une courbe sous le centre avant 10/15m, au dessus jusqu'à mon zéro, et de nouveau au dessous ensuite.

mais je tire de 15/20m jusqu'à 75m couramment, et des fois plus loin. donc je jongle avec les dots

Et donc si je zerote à 25m, question de noob :

-si je tire avant les 25m, 15m-20m par exemple, du coup je dois descendre mon réticule du point visé, ou pas du tout ? Genre point visé point touché car justement, il y a eu du zerotage au max de la courbe ?

si tu zérote au point haut de la courbe, tu n'utilise que les dots qui sont sous le centre du réticule.
par contre, ca peut être plus simple, vu que tu as une plage importante où il n'y a pas besoin de faire de calcul: tu tires au centre.
tandis qu'avec un zéro et un far zero, tu dois utiliser toutes les graduations.

ceci dit, si tu tires à 1 ou 2 distances définies et connues, tu règles ta lunette pour ce cas-là.
moi, vu la disparité de mes placement de cibles, j'avoue utiliser des réglages à la con.

PS: si tu as un truc android, essaye chairgun (il est facile d'emploi sous android).
tu visualisera mieux le problème balistique du plomb à jupe

bonjour a tous,

Merci de ta réponse, mais pas très rassurante en vérité.
6 boites de plombs pour un ressort, c'est limite quand même   .

Keradonf

Je pense que c'est aléatoire les casses de ressort. De toute façon, à 11euros le ressort d'origine, et 10 le joint de piston, tu peux changer facilement...
En plus, le démontage est ultra simple.

Pour le zerotage, en Ft, on a les lunettes qui permettent de tout faire au click, mais certains font au dot aussi comme rick.